今天從太魯閣騎蘇花公路經蘇澳、羅東、宜蘭到礁溪休息，共騎了122km。(請點選地圖左下角 閱讀更多 標籤，展開內文)
沒拍到日出仍不干休，依舊起個大早趕到太魯閣大橋碰運氣，偏北的日頭還是被山擋掉，只能拍到被日出映照的雲影了。(也可以點選照片直接看大圖）
睡眼惺忪的立霧溪口群山，被日出的光芒照映得帶點紅粉。細心點應可發現峭壁上有著規則的橫帶，那是亞洲水泥長久以來開採大理石礦煉製水泥的傷痕，就在國家公園的門面，還好生態環保漸受重視，廠方已實施生態復舊之植生綠化作業，恢復部分植被了。
亞洲水泥大門－從這裏一路向北到蘇澳是台灣石礦業的黃金地段，當年喊出的「產業東移」口號，大概最成功的就屬水泥業了，君不見高雄左營半屏山下那些水泥廠都去哪了？
廠方大力推動保育建設，以期消弭環保團體的抗議聲浪，例如鳳凰林道、鐵馬專用道、水溝生態池、原生植物園、蝴蝶園等。
東西橫貫公路牌樓－以前中橫只有這個出入口，又和蘇花公路在此交接，再加上更是遊客爭相拍照留念的熱點，車流人龍絡繹不絕，哪能拍到這樣的清靜畫面。現在蘇花方向來的車流大多已改走太魯閣大橋，要往天祥的車也多經左岸國家公園管理處下方的新路，所以牌樓後方的原中橫公路就顯得車馬零落了。
自錦文橋向上游看立霧溪峽谷－堅硬的大理岩、地殼快速隆升、立霧溪快速下切三大主因打造了這個大自然傑作。中橫的興建目的據當時輔導會主委蔣經國之說有三：因應國防需求打通一條東西相通的交通線、配合經建開發山區資源、安置退除役官兵。以現今資料顯示前兩項已不可信，主要目的是政府巧妙應用退役軍人，在不影響台灣社會的前提下，進行山地資源的開發及工程的建設，一方面可以消耗退役軍人的心力，使其專注於新事業的經營，又可藉其力發展經濟建設，產生三贏的局面。當時動用經費3.2751億，一萬多位退伍榮民，自1956/7/7開工，至1960/5/9通車。（資料來自維基百科）
再向河口拍一張，太魯閣大橋的圓拱已成了新地標。
崇德隧道－由花蓮來碰到的第一個隧道，北端出口設有遊憩區，可順階梯下到海邊。
這就是令鐵馬族聞之喪膽的「清水斷崖」，很多環島客基於安全會避開蘇花這段，陸客遊花蓮也寧可讓遊覽車空跑以搭火車略過，真正騎了才知傳言非實。只要天氣好就沒有落石坍方之虞，大家害怕的砂石車卻最能禮讓我們，都儘量離我們遠一點，反而自小客有時會切近我們，較有威脅感。環島沒騎這段就太可惜了，因為這是台灣景色最雄奇壯麗的路段。
匯德隧道－長約1km，是蘇花最長者。早期蘇公路幾乎都沿海而建，很多區段就掛在懸崖峭壁之間穿行，至1980年代起逐步拓寬，並陸續挖築隧道取代危險易崩的路線。匯德隧道外有一舊路段，已整建成步道，可供遊客臨海觀賞舊路的驚險。騎在隧道時本能地就會提心吊膽，因為封閉的環境本就有壓迫感，加上車輛轟隆作響的回音作怪，使你無法判斷正確的距離，即使離得很遠，也會讓你誤以為大卡車已到了你身邊，自然讓你全身緊繃起來。
這是Google earth街景模式取得的圖片，錦文隧道中一段明隧道，可見到已廢棄的舊公路。
錦文隧道北口廢棄的舊路。
蘇花公路和北迴鐵路－早期鐵路為單線，在2003年完成雙軌及電氣化、號誌自動設施等工程後，往來花蓮已不像過去那樣一票難求了。 
大清水隧道。
回頭南望清水斷崖和隧道。
往南看中央山脈和海岸山脈，選了五六遍，還是捨不得砍掉這張。
峭壁下驚濤拍岸。
太魯閣國家公園北界，約在台9線168.5km處。
北迴鐵路和仁站附近良里溪石礦場，礦石以輸送帶運搬到車站再轉運至和平水泥廠。
和仁站的海岸景觀，真美！
往南看和仁隧道群，各位看太多審美疲勞了嗎？
和平溪－又稱大濁水溪，是蘇花公路上最大河川，也是宜蘭和花蓮的界河。
和平三角洲沖積扇－河川在流出山區進入平地時，會因為坡度變小使流速減緩搬運力減弱，致使挾帶的搬運物以谷口為頂點向低處成一扇狀堆積地形，稱作沖積扇；河流在注入湖泊或海洋的入口會形成三角洲。山麓海岸的沖積扇，兼有三角洲一部分性質，稱為三角洲沖積扇。1991年和平水泥專業區列入六年國建計畫，1997年西部水泥廠開採年限到期，紛紛運作遷往東部，2000年政府核定和平港為(水泥)工業專用港。從此後山淨土不再，噪音、空氣污染、環境破壞、砂石車、灰塵取而代之。
過和平溪後再次爬升，漸漸看到三角洲的最前端及和平發電廠的大煙囪。
1990/10/25起蘇花公路改為雙向通車。之前是單線管制單向放行，故一些像東澳、南澳、和平、崇德等地均常有車隊大排長龍等待通關。1978年領到第一個月的薪水買了一台二手腳踏車，和同學兩人從台北經北宜來到蘇花，我們不受管制一路直騎，但常騎到這種地方就碰到前面或後方車隊殺來，當時路僅比大卡車寬些，我們只好躲到內側排水溝或外側稍寬的避車彎，貨車司機或隨車工人見到我倆，常是比大拇指喊勇！讚！厲害！但也聽過 ㄒㄧㄠˋ ㄟ的揶揄。
哇！對面山頭的路是我們要攻的嗎？媽呀！腿都軟了。
求一下觀音佛祖保佑能平安撐過這個坡。
攻了一個多小時，總算到坡頂看到南澳了，多美的海岸！最前方的岬是烏石鼻。
到南澳一定要吃建華冰店的剉冰，我就獨好這一味－花生牛奶冰。
消暑解熱後電量十足，眼前的長上坡已是小菜一碟，況且兩旁路樹相擁成綠色隧道，閃爍的陽光不再毒辣咬人，嘿！幸福啦。
每次走蘇花最喜歡在這裏眺望有如世外桃源的南澳，遺世獨立的特性，在歷史上也真有過獨立成國的一段－「大南澳侵墾事件」。清同治七年(1868)有一英國樟腦商人荷恩（Horn），由淡水德國商人美利土（James Milisch）資助，以德國領事的名義發給他開墾執照，到大南澳開墾。荷恩帶領數名外國人和三十多名噶瑪蘭人從南澳溪口登陸，興建堡壘展開拓墾，並且娶原住民頭目之女為妻，甚至在當地抽起稅來，儼然以殖民統治者自居。後來清廷發覺事態嚴重，不斷與英、德公使交涉，荷恩卻表示大南澳地方不屬清國版圖，依然開墾如故，交涉成效不大。同治八年，英國更派出軍艦至蘇澳，在大南澳停留三日，實際支持荷恩的屯墾行動。此事件後來因美利士被德國飭離，以及荷恩船難溺斃海中，屯墾行動後繼無人才漸告止息。據說今天的南澳地區，還有荷恩的後裔在此生活著。
過新澳隧道後一路下滑，已可看到東澳灣的粉藍海域。過東澳之後就只剩最後一個山頭，成功之路在對岸山腰隱約浮現，蘇花快被我們收服了。
1990年代北迴鐵路進行改善工程，在挖掘新永春隧道時意外碰到地下水脈，湧水曾困擾工程單位多時，經導引放流才解決問題。卻也因此興起一個新景點－「東岳湧泉」，就在鐵路橋下，可由東澳國小旁堤防邊道路轉入，每到夏日有大批遠近遊客慕名而來。
湧泉在南澳鄉東岳村，經鄉公所規劃整建成一完善遊憩區，目前入園仍然免費。一度曾在河道池塘放養鱒魚，看魚群逆流洄游爭食非常有趣。2009年芭瑪颱風的共伴效應，引發宜蘭地區超大豪雨，湧泉部分河道被沖毀，鱒魚也不知所蹤。
湧泉水溫常年保持22℃，我在高溫35度下浸入水中，涼透心脾的冷熱差讓我不自覺張口呼號，哇哦！全身起鷄皮疙瘩加汗毛直豎，爽啊！
泡完湧泉繼續踏上征途，就剩最後一道上坡了，精神愈益抖擻起來。隨著海拔漸漸拉高，東澳灣的美麗身影讓人駐足留連。
慶安堂「開路先鋒爺」－當地人稱「石牌公」，原是日治大正五年(1916)開東海步道時，工程人員在此地被炸死，為紀念殉職者而設置「遭難碑」，因此碑上有六個日本人名。光復後日式遭難碑被磨掉，改刻「開路先鋒爺」，公路工程單位繼續用此碑當作傷亡紀念碑，名字增加到十三位。不管先來後到，抑或是本地外人，只要對這片土地有過貢獻的，吾人都該給予最高的尊崇。
慶安堂後的觀景台是欣賞東澳灣的最佳視角。
2010/10/22梅姬颱風外圍環流和東北季風引發的共伴效應，重創了台灣東北部，宜蘭發生百年大洪水。蘇花公路東澳段柔腸寸斷，大陸旅行團人車被山崩土石流沖入海，共二十多人罹難。
每次走在這種路段，對大自然的敬畏就油然而生。
再對東澳灣作最後一瞥。後方烏石鼻海岬突出於東澳與南澳間，就地質分類而言是屬於大南澳片岩層，岩層堅硬，主要是由角閃岩與片麻岩構成，能耐受得住波浪歲月的侵蝕，故能形成最突顯的岬角，已成立烏石鼻海岸自然保護區。
台灣規模最大最漂亮的沙頸岬，由內埤海灘(連島沙洲)連接猴猴島(陸連島)，海灘內側是內埤漁港。
再向北瞰，南方澳漁港、蘇澳商港、軍港盡在眼底。
過蘇澳來到冬山鄉，算是蘭陽平原底部了。稻田已轉成金黃，和背後的冬山車站瓜棚月台及藍天白雲，組合成宇宙無敵的地景。
飽滿低垂的稻穗，蘊涵著無窮的能量和希望。
我們沿著冬山河單車專用道騎，真羨慕宜蘭人有這麼美的路。
早年容易氾濫成災的冬山河在整治完成後，除了解決當地農民的困擾，位於中游佔了冬山河將近一半長度，屬於截彎取直的河道，也被一併規畫成景觀優美的風景遊憩區。
冬山河親水公園－自1987年規劃設計，1994年6月正式啟用，園區位於宜蘭縣五結鄉，以全長24公里的冬山河河岸規劃出多功能的河濱遊憩區域，並以『親近水，擁有綠』定調為親水公園主題。
冬山河為知名的國際划船賽、龍舟賽、西式划舟、童玩藝術節等水上大型活動舉辦的會場。宜蘭縣府很善於行銷，除童玩節外，還有綠色博覽會、三星葱蒜節、蘭雨節、頭城搶孤...等，幾乎全年都有活動，卯足全力吸引觀光人潮。
盯著路線剖面圖真懷疑是如何撐過來的，不禁為自己喝采，各位來點掌聲吧！
老師建議每篇文章文末都放上11天的連結
回覆刪除