輝哥旅記: 2011單車環島Day7(7/10) 滿州

今天從滿州經過九棚、港仔、旭海、壽卡、大武、太麻里、知本到台東，共騎了128km。(請點選第一張地圖左下角「閱讀更多」標籤展開內文)

昨晚7點多到滿州，幾家民宿皆已客滿，疲累不堪的我們倆正愁著真要睡路邊時，一位歐幾桑告知可住這間廟－照靈宮。收費每人250NT，雖是通舖但只有我們兩人還有冷氣，且有盥洗室、脫水機，設備還OK方便也滿乾淨清幽的，是這一路下來最便宜的。(也可點選照片直接看大圖)

昨晚天色昏暗就有一群人從遊覽車下來對著房子一陣狂拍，還到便利店排隊蓋章。早上來探究竟才知是「海角七號」中的友子阿嬤撿茶葉的古厝。

簡單典雅的門面還貼著「海角七號」海報和信箱，這就是文創產業的魔力，已三年多了，還是有人循影片足跡而來，就為這很一般的場景，也使很多人知道了在臺灣的偏遠角落有滿州鄉這個小地方，難怪鄉公所觀光網頁要特別列出友子阿嬤的家和茂伯的家。

現在沿200縣道騎向九棚，接台26線，位在恆春半島東面，台灣的東南角落。公路沿港口溪一路向上攀升，但半個鐘頭碰不到一台車，整條路幾乎全屬我們兩匹鐵馬專用，好不過癮！老半天才有一台小發財嗚里哇啦放送著流行歌超過我們。

原來是流動豬肉攤，在這偏遠人稀的海角天邊，走村串莊的流動商販可是很受歡迎的，剛停好立刻來了兩個婦人，買東西兼哈拉八卦，連狗都來湊熱鬧，看有沒骨頭可撿。

往右去南仁山生態保護區－佔地面積約5800公頃，為一天然熱帶季風林雨林，是國內少數僅存之低海拔原始林。

和上坡路奮戰了一個小時，氣喘噓噓又滿身臭汗，終於來到這段路的最高點－地名叫分水嶺，這裏屬滿州鄉長樂村，馬上可享受下坡狂飈的快感了。

特別放張下坡的英姿，帥吧？爽啊！但，下得越過癮等會就得爬得越煎熬。

九棚－椰樹後的村落，這裏以刺激的飈沙聞名，就是乘著四輪傳動車爬上大沙丘再從陡的一面衝下去，但我認為那是既危險又破壞自然的玩法，不值得鼓勵，甚至應該禁止。

右轉進九棚村，從分水嶺下坡開始，一路都是各飈沙車隊的廣告，可見自有其市場。注意左邊路上的黑影，那可不是狗，是隻穿越馬路的野生臺灣彌猴，大小像隻土狗，蹻捷地爬上大樹，一溜煙不見了。

有下坡就有上坡，這是很公平的，問題是8點多的太陽已很歹毒了，爬坡的痛苦指數破表。欣慰的是有美景可賞，下邊的村落落是港仔，也是飈沙去處，看大沙丘最好的角度。

進入港仔之前的路標，也是200縣道的終點。一直被這段路名搞得糊裡糊塗，請出google大神才解開迷團，原來公路總局規劃環繞恆春半島的公路就是省道台26線，其中屏鵝公路、佳鵝公路已通車多年。佳樂水到港仔陡崖逼海且有風景區無法修路，須繞路200縣道。港仔到旭海段就正名台26線，旭海到台東達仁鄉的安朔因保育團體連署阻擋開發，屏東縣府將其劃為保護區，這段即為舊時所稱「瑯嶠卑南古道」中最有名的「阿塱壹古道」－台灣環島公路拼圖唯一的缺口。

據說歪果仁到台灣騎車印象最深刻的是台灣司法人員的親民和服務，我們唯有豎起大拇指說：讚啦！鐵馬族都知道，小七外最可愛可敬的就是各派出所的波麗士大人。

從港仔看九棚大沙漠是最清楚的角度，而且能完整看出數個大沙丘的全貌。這些沙丘應是半島東側的溪流把泥沙帶到河口，再被東北季風吹送堆積而成的，也應須漫長時間才能成形(可能數百或千年之久吧)，但飈沙業者那管這大自然的傑作，現下有錢賺最重要，破壞生態那干我何事。

烏頭翁－台灣特有種，主要分布於東部，西部只在恆春半島出現，但因棲地破壞和放生白頭翁雜交影響，數量正減少中，屬應予保育等級。

從港仔到旭海，是最好騎也最漂亮的路段。騎行在山海之間，吹著略帶鹹腥味的和緩海風，欣賞起伏的青翠山巒和千姿百態的海岸地景，幸福呀！

海蝕平台上殘留著海蝕崖後退崩塌的巨岩。這台灣東南角的海岸風光，很像1975、76年代濱海公路還未開通時的東北角，當年大學生流行夜遊鼻頭角(週六下午搭公路局到金瓜石，開始健行經水湳洞及沿海的羊腸小徑，到鼻頭角國小夜宿，隔天再走路經龍洞到和美搭公車到貢寮，接火車回台北，石器時代的旅遊方式，有人記得嗎？)

這一路美景獨有我和前面伙伴得享。

路旁的鐵絲網和山上的建築帶著濃濃的神秘色彩，九棚、旭海這一帶在20年前曾是須申請才得進入的軍事管制重地，當時沿路都是不得攝影繪圖的警告標誌。現在早已任君自在悠遊，想怎麼拍怎麼畫希聽尊便，因為衛星早可把地上方寸之地看得一清二楚，以前那種限制根本毫無意義了。不過鐵絲網內仍屬軍事地區，有些岡哨或管制點，一路上騎過來還說不定仍被無所不在的監視器盯視著呢。

這張是由北向南拍的，所以山巒在右側。

大片大片的礫石海灘，意味著快接近旭海了，也快到台26線終點，貼著海岸線再往北過去就是有爭議的阿朗壹古道。

今天最硬的路段終於要來了，我們要左轉走199甲線經東源到壽卡，逆時針大環島有兩段最硬－1.旭海上壽卡，連續彎路26km 2.蘇花公路。

旭海派出所－大環島最著名派出所之一，當然有提供茶水、打氣、簡單維修工具之類的服務。

牡丹灣VILLA－頂級的溫泉渡假飯店，讓你享受桃花源般的清靜幽美和最鮮猛的豐饒佳餚。2008年3月我獨自騎機車環島到此，時間18:30天已黑了，原本要投宿時，門房服務生滿臉狐疑地一再詢問真的要住嗎？我要了一份DM，看到價目表才頓悟他的問號，2人房12000+10%起跳，只好騎上車繼續摸黑前進。也不是付不起，這是種兩人或家庭式的住宿，前後就耗個一天半在VILLA泡湯或飯店提供周邊景點的導覽（像上一張照片中有大人和小孩在騎車），而不是我這種環島過客。

騎了一個多小時，連續長上坡的壓力加上三十多度的高溫，讓我無心拍照，來到這處休息站幾乎就像沙漠裏看到綠洲飛撲過去。連灌了兩瓶運動飲料後再來碗泡麵，體力恢復後才想起要照相紀錄，因此才有了這張無厘頭的照片。

199甲線終(起)點到了，前面199縣道往左到牡丹、車城一路下坡，往右緩坡到東源後，再長上坡到壽卡，唉！革命尚未成功，同志繼續努力。

東源溼地－在屏東縣牡丹鄉東源村，是牡丹溪上游山中小盆地，屬排灣族外麻里巴社。這裏原本春夏種植水稻，因地屬牡丹水庫而廢耕變成了沼澤地，長滿一大片濃密的野薑花。因野草薑花不斷生長積墊上去，終逐漸演替成水上草原，人踩在爛泥草地如同走在水床上，可以感覺到腳下的晃動。這裏已登錄為國家重要溼地，動植物資源豐富生物多樣性極高，也設置有旅遊資訊站、停車場、森林步道、涼亭等遊憩設施，為牡丹鄉公所開發之公有遊憩區。

哭泣湖－光看名字讓人連想到可能隱含著一段淒美、悲傷、哀怨的愛情悲劇在這裏上演過。讓大家眼鏡碎滿地的是，東源溼地再往上游一點，因199線公路旁興建水閘，形成了一個小水潭取名東源湖，排灣語稱「kudji」，意為水源匯集與湧泉不斷，根本無關前面的想像，卻音譯成令人百思不解的哭泣湖。原本籍籍無名，陰錯陽差反倒讓她變得遠近馳名，和東源溼地合在一起成了旅遊景點，進去還得購票呢！

哭泣湖之後被長上坡折騰了一個多小時，終於看到這個路標，表示要苦盡甘來了，因為前面就是壽卡，不論從楓港走南迴，或像我大環島走恆春、旭海過來，那都是行程中的最高點。回頭看看來時路，也不禁佩服自己能撐過來，興奮之餘，忍不住留下這張搞怪的鏡頭。

壽卡－鐵馬環島必經之「聖地」，有「不上壽卡非好漢」之說。日治時期，興建一條楓港台東道，即南迴公路的前身，途經一處山口是該線最高點，日人稱「壽峠」。

光復後原為山地管制區的檢查哨，廢棄多年之後因單車運動興起，不論從那個方向騎到這最高點，一定要休息、喝水、打屁兼自鳴得意一番，「不塗抹一下等於白來一趟」成了慣例，於是封死的大門、窗戶、牆上、電線桿到處畫滿各式塗鴉，成了壽卡一大特色。2009/4/11屏東縣府將其整建成鐵馬驛站，提供單車族休息、加水、上廁所、打氣的地點，也設有留這板給單車客簽名留念，並有專人在驛站內為民眾服務。據服務志工說，門前那條車道分隔線就是台東達仁鄉和屏東獅子鄉的分界。

離開壽卡突然來了陣急雨，南迴公路大小車又多，一路超快速滑降而下險象環生，哪顧得拍照。還好路上原本最擔心和大卡車並行，結果發現反倒是大車最愛顧我們這肉包鐵的小車，超車或轉彎時都刻意和我們保持很寬的安全距離，大概他們也很怕車尾風掃到我們吧，這種現象也同樣在蘇花公路上發生了。下到平地，雨也停了，正巧看到這距離標桿，拍照存証。

台灣東部屬斷層海岸，離岸不遠深度即斷陷海平面以下兩三千公尺，海岸線平直單調少彎曲，幾乎沒有海灣，且是陡崖逼岸，只有在河川出口處形成沖積扇三角洲，才會有平地，大武到台東這段也是如此，所以台九線在此其實都是一路上上下下成波浪狀起伏的。

這片海灘其實是在大鳥溪出口處，過溪後公路就盤旋上升至半山腰，再下降至另一溪流河谷。

大鳥溪北側小公園，可在這稍紓緩一下，接著又是一個長上坡在等你。

在垂直的陡崖上往下照，腳底還真有點發麻。

過了最高點後開始向下滑降，就這樣一路上下到台東。

2009/8/6～10受莫拉克颱風及西南氣流影響，中南部、東部多處地區降下刷新歷史紀錄的雨量，引發嚴重水患，造成臺南、高雄、屏東及臺東等縣重大災情，鐵、公路多處路基流失造成交通中斷，多處地區發生嚴重土石流災害。計有673人死亡，26人失蹤，農損逾195億元。這是兩年後我們經過金崙溪的場景，右邊那條橋是南迴鐵路。